Stavba osvětlení pro vitrínu masožravých rostlin

S laskavým svolením pana Miloše Dobšíka zde publikuji jeho návod na stavbu vitríny pro pěstování masožravých rostlin pod umělým osvětlením. Už jsem zde publikoval svůj návod na stavbu vitríny ale ten je dosti amatérsky pojatý. Návod pana Dobšíka je poměrně odborně sepsaný a jistě bude přínosný všem vášnivým masožravkářům, kteří přemýšlí o stavbě vitríny.

Soupis potřebného materiálu

  • 9x LED modul Osram PrevaLed PLVZ2 30 cm dlouhé, z toho 3x 6500K, 3x 4000K a 3x 3000K.
  • hliníková konstrukce pro umístění LED modulů, sloužící k jejich umístění nad vitrínou a chlazení.
  • Proudový zdroj pro napájení LED sestavy + síťový kabel pro připojení do elektrické sítě + svorky pro propojení
  • další materiál (vodiče, silikonové lepidlo bezbarvé, wago svorky, svorky typu „čokoláda“, spínací hodiny, případně barva na hliník pro finální úpravu povrchu).

Úvodem

Při návrhu tohoto konkrétního osvětlení vycházím ze svých zkušeností při konstrukci a z používání své LED sestavy pro vitrínu 120 x 50 x 50 cm. Výsledný světelný výkon by měl být více než vhodný pro pěstování obecně všech heliamphor, dále potom jihoamerických rosnatek, mexických tučnic nebo například láčkovice. Pěstování dalších světlomilných rostlin vyzkoušené nemám, u rostlin méně náročných na světlo či přímo pro vysoký osvit nevhodných by bylo potřeba patřičně snížit světelný výkon ubráním několika LED modulů. Vzhledem k tomu, že plánovaná vitrína má rozměry 80 x 50 x 50 cm, tedy shodnou výšku, dá se osvětlení odhadnout poměrně přesně. Pokud by se jednalo o vitrínu / akvárium nižší, bylo by vhodné opět patřičně snížit počet LED modulů pro osvit. Při projektu této konkrétní LED sestavy však vycházím z toho, že ve vitríně budou všechny rostliny s obdobnými nároky na výkon osvětlení.

Využití LED modulů jako optimálního zdroje osvětlení vychází jednak z prostých technických parametrů, respektive jejich srovnání s jinými běžně dostupnými typy osvětlení a také z praktické zkušenosti, kdy „to pod LEDkami prostě roste“.

Mezi hlavní výhody použití tohoto LED osvětlení patří nekompromisní světelný tok z wattu energie (cca 130 lm /W oproti zářivkovému +- 80 lm/W) a s tím spojená energetická a finanční nenáročnost při oproti zářivkám při shodném světelném toku, skvělá směrovost dána technologií (netřeba žádný reflektor a s ním spojená váha, cena, ztráty světla..), životnost a kvalita modulů dána výrobcem, menší ohřev pěstebního prostoru a nepotřeba aktivního chlazení, nižší váha celé sestavy, možnost si celkem libovolně nastavit umístění světel dle požadavků a fantazie, v případě výpadku jednoho LED modulu zůstanou ostatní funkční.

Nevýhodou může být vyšší pořizovací cena celku (Tedy led moduly, zdroj a hliníková konstrukce) a nutnost si manuálně zapracovat, pro někoho radost, pro někoho opruz.

Soupis potřebného materiálu

LED moduly

Protože už delší dobu používám konkrétní LED produkty typové řady Osram PrevaLed PLVZ2, které mají jak extrémně vysoký světelný výkon / watt a tedy i velmi příjemnou spotřebu, lze u nich očekávat výrobcem garantované parametry jako je světelný výkon, odpovídající barevná teplota měření výrobce dle konkrétního typu, dlouhá životnost a garantovaný pokles svítivosti v čase, příjemný způsob zapojení celé sestavy bez potřeby pájení, nízké nároky na chlazení při nominálním výkonu modulů a přitom v současnosti již velice slušná cena na úrovni jakéhokoliv jiného slušnějšího výrobku na trhu, počítám v návrhu tohoto osvětlení právě s použitím těchto LED světel.

Výrobce je nabízí ve třech variantách, které se liší výslednou barvou světla. Studená bílá (6500K) má velkou část svého výkonu soustředěnu do vlnových délek kolem 440 – 460 nm, což by mělo být optimálním vzhledem k požadavkům rostlin. Neutrální bílá (4000K) potom obsahuje vyváženě spektrum jak v modré, tak i v červené a teplá bílá (3000K) dává většinu svého výkonu především v „červených barvách“. Více viz. odkaz na technickou dokumentaci výrobce, uvedené grafy to tam ukazují dobře. Pokud se nechcete babrat s poměry světel, volil bych rozhodně teplotu 4000K.

V návrhu počítám pro tuto konkrétní velikost vitríny s celkem devíti LED moduly, po třech od každého typu. Výsledkem by měla být sestava dávající opravdu hodně „modrého světla“ a přitom i velmi slušnou dávku v „červeném“ spektru. Navíc tento světelný mix bude ve výsledku celkem neutrální a rostliny pod ním budou vypadat přirozeně. Ale je to jen návrh, výsledný mix světel si namíchejte dle vlastního názoru, parametrově je to všechno stejné, takže vliv na zdroj to nebude mít žádný.

Led moduly se propojují vodičem, mají na to určené konektory, do kterých se vodiče snadno zapojují. Doporučuji být velmi opatrný při případném vyjímání vodičů z konektorů z důvodu jejich možného poškození. ale to platí u všeho, nic nedělat silou…

Nominální parametry LED modulů, ze kterých se vychází pro kalkulaci vhodného proudového zdroje jsou: Napětí 36V, proud 0,2A, spotřeba cca 7,2 W (36 x 0,2), světelný tok při těchto hodnotách je cca 1.100 lm. Hodnotu proudu lze zvyšovat dle dokumentace až do úrovně 0,3A, kdy bude dávat jeden modul cca 1.500 lm a patřičně se zahřívat.

Technická dokumentace LED, doporučuji prostudovat

https://www.osram.com/media/resource/HIRES/661471/technical-application-guide-prevaled-linear-value-2-gb.pdf

Doporučuji nakoupit na: www.watt24.co

Hledat pod PLVZ2-LIN 1100-840-280, PLVZ2-LIN 1100-830-280 a PLVZ2-LIN 1100-865-280

PLVZ2 je typ, 1100 je nominální světelný tok, 830, 840, 865 je teplota barvy a 280 je délka. Pozor na podobné typy, nejsou kompatibilní, musí to být vždy tato délka a tento světelný tok!

Pozn. Co se dívám na watt24.com, tak se mi alespoň prozatím nedaří najít jinou barevnou teplotu než 4000K. Což trošku mrzí, na druhou stranu je právě tato teplota jako samotná asi nejlepší. Lze pohledat kdyžtak na ebayi, jeden prodejce tam nabízel moduly 6500K, tedy by se dalo zkombinovat i takto…Kdyžtak pořešíme přes messenger.

Hliníková konstrukce osvětlení

Smyslem hliníkové konstrukce pro LED osvětlení je především dobrý odvod tepla od modulů a jeho rozvedení po celé konstrukci. Z vlastní zkušenosti vím, že provozování LED modulů Osram na jejich nominálních hodnotách mnou navržená konstrukce spolehlivě a zcela pasivně uchladí. Konstrukce musí být také dostatečně pevná a stabilní tak, aby při drobné neopatrnosti nespadla a nepoškodila samotnou vitrínu. Konstrukce jednoduchá, bude se jednat o soustavu devíti žeber, chladičů, na jejichž spodní straně budou následně přilepeny LED moduly. Druhou podstatnou částí budou dva „L“ nosníky, dostatečně pevné, aby se neprohýbaly a sloužící jako hlavní nosný prvek toho celého. Další částí potom budou dva pomocné hliníkové hranoly nalepené podélně u obou okrajů žeber pro zvýšení pevnosti celku a poslední částí potom dva duté hranoly coby podpěry, ty budou umístěny na horním krycím skle a měly by celou sestavu stabilně držet.

Jednotlivé produkty beru z webu www.ehlinik.cz, kde nakupuji, mají to tam přehledné a celkově to tam mám rád. Mimo jiné vidíte i celkovou váhu objednávky, takže máte představu, jakého macka stvoříte. Jednotlivé díly si naobjednáte nařezané na přesnou délku a doma si to už jen poskládáte a poslepujete. Je potřeba si při objednávce zde pouze hlídat dvě věci, zaprvé pokud vezmete nějaký profil o celkové délce větší než tři metry, dají vám celý 6m dlouhý profil, který zaplatíte. Což ale není problém si uhlídat, případné přesáhnutí ihned při volbě kusu a délky uvidíte. Druhá věc je nezapomenout při volbě kusů a délky jednoho daného profilu zakliknout volbu „dodržet požadovanou délku“, potom máte garantovanou naprosto shodnou délku jednotlivých dílů a cenový rozdíl je tam tuším pár haléřů.

Parametry jednotlivých dílů

  • 9 x profil „Hliníková tyč plochá“ o délce 300 mm, šířce 35 mm a hloubce 5 nebo 6 mm
  • 2 x profil „Hliníkový L profil“ o délce 800 mm, délce hrany 30 mm a šířce 5 mm
  • 2 x profil „Hliníková tyč plochá“ o délce 600 mm, šířce 15 mm a hloubce 3 mm (nebo 5 mm, jak chcete)
  • 2x profil „Hliníkový jekl“ čtvercový o hraně 40 mm a šířce 2 mm, délka bude 200 mm

Jako volitelné je možno použít 4 x „T“ profil s výškou nožky shodnou s výškou „L“ profilu, tedy 3 cm,s šířkou další části řekněme 2 cm a délkou nejmenší, kterou umožňují uříznout, tedy 5 cm. Nejsou nezbytné, ale je možné je (viz. návod na slepení) umístit z horní strany celé konstrukce jako pomocné podpěry v případě, že potřebujete celou konstrukci mít otočenou a něco s ní dělat, lepit led profily apod). Potom byste je tou 2 xm hranou nalepil na konstrukci, 3 cm hrana by byla stejně dlouhá jako výška hlavního nosného „L“ profilu.

Jednotlivé části konstrukce k sobě lepím bezbarvým silikonem, který je pevný, trvanlivý a zatím mě nezklamal. Přirozeně pokud je možnost konstrukci k sobě např. přišroubovat a disponujete patřičným vybavením a chutí, tak směle do toho.

Nepoužívejte velké množství silikonu. Chce to trošku grif a ozkoušet, ale pokud budete jednotlivé dílyk sobě lepit na vhodné naprosto rovné podložce (geniální je např. kuchyňská linka plus noviny, ať to není celé zapatlané), potom stačí opravdu velmi tenká vrstva, dobře rozetřená po celé styčné ploše tak, že po stlačení prakticky nebude vidět mezera. Potom je zajištěný i dobrý rozvod tepla do celé konstrukce. Nedávejte silnou vrstvu s tím, že to následně vytlačíte ani nedávejte silikon bodově s tím, že ho následně vytlačíte, protože ho nevytlačíte…

Po slepení a zaschnutí (stačí cca tři hodiny) lze dle chuti finálně barevně upravit, nebarvěte ale „zespodu“, kde budou následně přilepeny LED moduly kvůli zhoršenému odvodu tepla.

Sestavení

  1. Nejprve je potřeba si na připravenou rovnou podložku vyskládat vedle sebe jednotlivá žebra (chladiče) pro led moduly tak, aby celková délka od jednoho konce chladičů k druhému byla 60 cm. Přesnou velikost mezer neuvádím, pokud byste se rozhodl použít jinou šířku chladiče než je mnou navrhovaná). Podstatná je pouze celková délka toho celého. Je zcela dostatečné, pokud jsou koncové led moduly cca 10 cm od hrany terária a dojde dle mého k nejlepšímu využití jejich světla. Tento krok je docela zásadní ve smyslu přesnosti, pokud jednotlivá žebra neumístíte pravoúhle a přesně (stejné mezery, žádný nebude přečnívat okraj atd.), budete se na to muset potom celou dobu koukat, doporučuji tedy pečlivost. Jakmile máte chladiče finálně umístěné na podložce, zaměřte si střed první a poslední a označte si je.
  2. Teď budete lepit hlavní „el“ nosníky, budou se na žebra lepit svojí hranou o šířce 3 cm. Protože chceme, aby šíře nosníků mířících vzhůru byla osm centimetrů (aby se na ně v případě potřeby daly pohodlně položit PC větráky), potom tedy hranu každého z obou L. profilů umístíte na z obou stran jeden centimetr od vyznačeného středu žeber. Následně to nechte dvě, tři hodiny schnout.
  3. Přilepte následně pomocné nosné 60 cm dlouhé hranolky, celkem kamkoliv ke krajům žebrování. Nejde o nic jiného než o zpevnění celé konstrukce.
  4. Volitelné, pokud se rozhodnete nalepit si ze svrchní strany nosné „T“ profily, teď je vhodná chvíle. Nalepte si někam do rohů, ať je to celé stabilní. Pokud jste slepoval celou konstrukci na rovné podložce, budou dobře sloužit jako podpěra při jakýcholiv činnostech v budoucnu. Nejsou ale nezbytné…
  5. Celou zatím hotovou konstrukci otočte a nalepte na oba konce „L“ profilů duté hranoly coby podpěry. Jejich hrany budou přesně na kraji „L“ nosníku a tedy celková šířka od jedné hrany jedné podpěry ke koncové hraně druhé podpěry bude přesně 80 cm, stejně jako je délka vitríny. Budou přirozeně lepené „na střed“. Jejich umístění na kraji má význam v tom, že se opírají o vitrínu v místě co nejblíže nosným bočním stěnám vitríny a tudíž je jen zcela minimálně namáháno horní krycí sklo. Jako tip přidávám, pokud doma najdete něco jako tvrdší tenký gumový plátek nebo tvrdší tenčí molitan apod, můžete si stranu obou podpěrných hranolů tímto materiálem podlepit. Ve styku s krycím sklem potom nebude docházet k jeho poškrábání ani vám nepraskne, pokud nechtěně světlo na krycí sklo upustíte…Něco vhodného určitě doma najdete.
  6. Po dobrém zaschnutí celku nalepte na konstrukci LED moduly, viz. kapitola Zapojení celé LED sestavy. Jen pozor, protože na LED moduly budete při nalepování přece jen tlačit (netlačit přímo na LED diody), něčím si na několika místech celou slepenou konstrukci podložte, ať to zbytečně nepáčíte a nepoškozujete slepení celé konstrukce).

Celá hotová sestava má tedy na délku 80 cm, na šířku 30 cm a na výšku cca 7,5 cm

Alternativně pokud byste chtěl použít moduly dlouhé 56 cm (označení je potom PLVZ2-2200…560), které nejsou nic jiného než jen 30 cm moduly s dvojnásobnou délkou, dvojnásobným světelným tokem a dvojnásobným odběrem energie, konstrukce by vypadala následovně. Ze seznamu výše si vyškrtněte pomocné nosné hranolky, ty by nebyly potřeba. Jako žebra (chladiče) lze použít stejné profily jako jsou uvedeny výše, jen jich bude pět a budou dlouhé 580 mm (aby se nedosáhlo celkové délky tři metry, kdy by vám naúčtovali i zbylou část jako odpadní materiál) a dáte je vedle sebe podélně, ne napříč. Celková šířka této sestavy by byla opět třicet centimetrů. Navíc byste si vzal nějaký pořádný profil na jejich slepení dohromady, řekněme 3x „Hliníková tyč plochá“ o hloubce alespoň 5 mm, šířce 5 cm a délce 30 cm. Po nalepení napříč žebry uprostřed a na krajích byste na tyto tři profily nalepil „L“ profily dle návodu výše a na krajích opět shodně podpěrné hranoly. Spojení těcht omodulů dohromady je zcela shodné s návodem na 30 cm moduly.

Než budete nakupovat hliníkové profily, podívejte se, co mají aktuálně v nabídce za LED moduly v délce 30 a v délce 60 cm.

Proudový zdroj pro napájení celé sestavy

Z toho, co jsem na netu vyhledal (čínské zdroje na ebay mě nezajímají) mi vyšly jako vhodné zdroje značky Meanwell. U nás je prodává např. firma GME, pro mě bylo mimo jiné zajímavé, že se daly vyzvednout na pobočce v Brně. V nabídce je několik řad, od jednoduchých a levnějších plastových zdrojů s pevně stanoveným výstupním proudem až po hliníkové zdroje, u kterých si můžete sám nastavovat úroveň napětí a proudu. já používám právě tento typ z toho důvodu, že jsme si moduly „přetaktoval“ z nominálního proudu 0,2A na 0,25A, to vede k vyšší svítivosti, spotřebě a vyššímu zahřívání. Pokud ale tyto experimenty dělat nehodláte, nemá takový zdroj pro vás v podstatě žádný význam.

Kalkulace potřebného výkonu zdroje

Pro devět LED modulů zapojených paralelně v nominálním výkonu bude platit následující. Připaralelním zapojení zůstává napětí celé sestavy stejné jako napětí jednotlivého modulu, tedy36V.

Roste potřeba proudu tak, že celkový proud v sestavě je roven počtu modulů x proud jednotlivého modulu. Při použití devíti modulů se bude jednat o 9 x 0,2 A = 1,8A. Spotřeba celé takové sestavy potom bude 9 x 7,2 W = 65 W, při uvažované účinnosti zdroje cca 87 % je reálná hodinová spotřeba asi 74 W při světelném toku 9 x 1.100 lm = 9.900 lm. Čistě jen pro hrubou představu je teoretická maximální hodnota intenzity osvětlení pro terárium 80 x 50 cm (tedy 0,4 m2) slušných 25.000 lux.

Maximální výkon byste dostal pro hodnoty (cca, co si pamatuju z technické dokumentace, blíže viz. grafy v ní) 37,5V při 0,3A a světelném toku cca 1.500 lm, potom byste potřeboval zdroj, v jehož rozsahu bude i zmíněných 37 – 38V, 2,7A, 101 W, dávalo by to celkem světelný tok 13.500 lm, 34.000 lux. Ovšem v létě s nutností aktivně chladit pro delší životnost led modulů.

Jen pro představu a srovnání, moje původní zářivkové osvětlení (60 cm dlouhé svítidlo se dvěma zářivkami) mi dávalo nějakých 3.600 lm při spotřebě 50W. Navíc 2/3 světla směřují ze zářivky špatným směrem a je jen na kvalitě reflektoru, kolik se ho podaří dostat do pěstebního prostoru).

Případně zdroj kdekoliv mezi tímto. Vždy musí být ale schopný dávat hodnoty napětí takové, aby tam bylo i těch 36 – 38V, hodnota proudu bude konstantní (tedy pevná hodnota mezi 1,8A – 2,7A), wattáž zdroje pak bude odpovídající tak nějak automaticky (pro představu někde mezi 80W – 120W).

Pokud se použije jiný počet LED modulů, je potřeba výpočet uvedený výše upravit dle tohoto počtu.

Pro použití 9 x 30 cm LED modulů lze použít například tento zdroj: https://www.gme.cz/spinany-zdroj-mean-well-lpc-150-1750

Nebo zdroj pro 60 cm moduly, viz. Níže s tím, že by byly moduly lehce „přetaktované“.

Pro použití 5 x 60 cm LED modulů lze potom použít tento zdroj: https://www.gme.cz/zdroje-konstantniho-proudu?price=160;3820&tech_par[496][]=21139&showFilter=496&page=1#products

Nebo v případě, že byste z LED modulů chtěl dostat ještě víc výkonu (za cenu vyšší hřejivosti a vyšší spotřeby, ovšem, tedy byste musel pravděpodobně i aktivně chladit), potom dalšími adepty jsou (jeden z nich je vyšší typ v hliníkové úpravě, používám něco podobného, akorát to umí nastavovat napětí a proud..): https://www.gme.cz/zdroje-konstantniho-proudu?price=160;3820&tech_par[496][]=21151&showFilter=496&tech_par[496][]=21155&showFilter=496&page=1#products

Výběr je takový, jak jsem uváděl výše, hledáte zdroj, který vám dá mezi 2 – 2,8A a musí „umět“ 36 – 38V.

Všiměte si velikosti výstupního proudu oproti proudovému odběru jednoho LED modulu, proto znovu připomínám, nezkoušejte na žádný z těchto zdrojů připojit jediný LED modul na zkoušku…

Další potřebný materiál

Vhodný vodič se dá sehnat v jakémkoliv hornbachu apod. Je třeba, aby byl pevný (ne kroucené drátky) v rozmezí tloušťky dle technické dokumentace (tuším od 0,4 mm2). Jako absolutní maximum lze použít vodič s průřezem 1,5 mm2 (termínus technicus, pojem průřez budou případně znát prodavači, pokud vám nic neříká), ten používám já, protože jsem mohl použít vodiče z kabeláže ke světlům v rámci rekonstrukce elektřiny na domě. Už se ale opravdu špatně vytahuje z konektoru, takže pokud jej použijete (či obdobný), musíte být velice opatrný a nejlépe to udělat na první dobrou.Což fakt není takový problém. Na druhou stranu by silný vodič měl mít pro potřeby soustavy nejlepší charakteristiky. Pokud chcete být důsledný, kupte si dvě barvy, červenou a černou, tím dodržíte i barevné značení na zdroji a nehrozí vám, že oba vodiče zapojíte na zdroj opačně, tím byste celou sestavu spolehlivě zlikvidoval). V horším případě potom červený a nějaký vodič, přinejhorším cokoliv s tím, že musíte být absolutně důsledný a pamatovat si, který vodič je „plus“ a který „mínus“. Znovu opakuji, zapojení naopak zničí LED světla.

Dále budou potřeba Wago svorky, něco takového (viz. odkaz). Těmi propojíte na straně střídavého proudu (do zásuvky) zdroj a zakoupený přívodní kabel s vidlicí, protože ten není součástí dodávky.

Není to ideální řešení, wago svorky patří pod omítku a ne volně aby byly přístupné. Problémem mohou být například děti, které by se mohli k takto zbastlené kabeláži dostat, svorku rozpojit a s troškou smůly dostanou kopanec. nebo se to polije vodou s podobným výsledkem…Proto zde ani nebudu rozepisovat zapojení, nechci s tím mít nic společného a v této drobnosti vás odkážu na jakéhokoliv elektrikáře, který vám ke zdroji připojí přívodní kabel tak ,jak to má být (nebo na vlastní riziko).

Wago svorky použijete také na propojení zdroje a samotné LED sestavy pomocí vodičů, vodiče samotného zdroje jsou totiž poměrně krátké. Můžete si jej ale samozřejmě položit nahoru na osvětlení, potom to padá.

Budete potřebovat nějakou svorku typu „čokoláda (viz. odkaz), kterou si přilepíte silikonem někam na kraj hliníkové konstrukce poblíž zdroje. Má jednoduchou úlohu, připojíte k ní totiž z jedné strany obavodiče LED sestavy a zdruhé strany odpovídající vodiče směrem ke zdroji. Výhoda je potom oproti přímému připojení ke zdroji jasná, můžete zdroj od sestavy snadno odpojit pouhým odšroubováním dvou vodičů a nehrozí, že když vám upadne zdroj, vyrvou se konektory na prvním a posledním LED modulu.

Já to lepil dohromady průhledným silikonem z tuby, k dostání v jakémkoliv hobbymarketu za předpokladu, že máte vytlačovací pistoli. Jestli ji nemáte, buďto si ji kupte (na baráku se vždy hodí), použijte jiný silikon, pokud se dělá nebo použijte jiné lepidlo. U silikonu mám ale bezpečně ověřenou trvanlivost a pevnost takového spojení.

Spínací hodiny (spínací zásuvka) nejsou nezbytné, ale pro pohodlí automatizovaného chodu se více než hodí. Silně doporučuji typ digitální před typem analogovým, poruchové jsou sice oba stejně, ale co mohu soudit z použití už čtvrté analogové spínací zásuvky, tato začně po nějaké době jemně bzučet. Ve sklepě to nevadí, v pokoji bych to nesnesl. Navíc je to silně poruchové a při výpadku proudu se to zastaví, tedy rozhasí se čas.

Barva, pokud byste si chtěl světla nějak natřít a nenechat v hliníkovém provedení. Je potřeba použít barvu na kov, třeba barva ve spreji fakt blbě chytá…

Zapojení celé LED sestavy

Jedná se o naprosto triviální záležitost, kdy je potřeba dodržet pouze jedinou zásadu, a to správně zasebe napojovat jednotlivé LED moduly. Každý LED modul má na sobě šipku, konektorům před šipkou budu říkat konektory vstupní, konektorům za šipkou potom konektory výstupní.

Řekněme, že jste ve stavu, kdy máte slepenou, zaschlou a nabarvenou hliníkovou konstrukci. Vzhledem k tomu, že je oboustranně shodná, je asi jedno, ze které strany začnete, nicméně začněte na straně, která bude blíže zdroji a na které máte nalepenou „čokoládu“ pro spojení vodičů. jednotlivé LED moduly tedy budete nalepovat na jednotlivá žebra (chladiče) konstrukce tak, že půjdete „po šipkách“, jako byste si naskládal LED moduly za sebe tak ,aby všechny šipky ukazovaly jedním směrem a vy to následně pozohýbal do potřebného tvaru. Nebo také si to lze představit tak, že první modul bude směřovat šipkou od vás, druhý k vám, třetí od vás… Snad je to srozumitelné, více kdyžtak viz. technická dokumentace, paralelní zapojení, tam je to hezky vidět). Na nalepení LED modulů stačí jen naprosto minimální vrstva silikonu (téměř skoro nic), kterou dobře rozprostřete.

Drží to fest a čím toho bude méně, tím lépe se bude odvádět teplo do hliníkových chladičů. Použití teplovodivé pasty mě zklamalo, protože zajednak je množství pro tento účel extrémně drahé a zadruhak to nedrží.

Jakmile máte všechny led moduly nalepené, je potřeba je spojit dohromady pomocí vodičů. Nejprve použijeme červený, který zapojíme do vstupního plus prvního modulu, druhý konec potom připevnit do „čokolády“. Následně další vodič připojit do výstupního plus prvního modulu a spojit jej se vstupním plus druhého modulu. Takto budete pokračovat stále dál „po šipkách“, až budete mít připojený i vstupní plus koncového, devátého modulu.

Nyní použijte černý vodič, který připojíte do vstupního mínus koncového modulu a z druhé strany do výstupního mínus modulu předchozího. Poté shodně z vstupního mínus tohoto modulu do výstupního předchozího a takto pojedete až k prvnímu modulu, kdy z jeho vstupního mínus povedete vodič do „čokolády“ a umístíte jej tam vedle vodiče červeného.

Poslední modul bude tedy osazen vodiči jen ze vstupní strany před šipkou, druhá zůstane prázdná.

Napsané to vypadá těžší než to v praxi je, viz. technická dokumentace ke světlům, je to tam nakreslené, pozor, dívejte se vždy na paralelní zapojení, ne sériové. Prostě půjde plus ze zdroje do plus prvního modulu a z druhého plus prvního modulu do plus druhého atd. Propojíte plusy s plusy a mínusy s mínusy..

Vodiče si stříhejte vždy o něco delší, různě zkroutit se to dá vždycky oproti tomu, kdy to bude příliškrátké a budete to muset rvát z konektorů LED modulů.. Mělo by stačit odstranit izolaci pro připojení vždy cca z centimetru vodiče, více je zbytečné.

Jakmile budete mít propojené všechny moduly do jedné celé sestavy a přivedené vodiče do „čokolády“, pro jistotu to celé ještě jednou překontrolujte, především pokud byste použil jiné barvy vodičů než červenou a černou, zda jste si přesně vědomý, který z vodičů v „čokoládě“ je červený a který černý. Velmi doporučuji si případný „černý“ vodič případně nějak označit černou izolepou apod.

Nyní je možné připojit z druhé strany čokolády barevně odpovídající vodiče zdroje. Jen pro jistotu, zdroj má samozřejmě dvě strany, jedna je vždy označena jako AC (vstupní střídavý proud), ta půjde do zásuvky, vodiče u ní by měly být modrý a černý (hnědý). Druhá je vždy na zdroji značena jako DC a jedná se o výstupní stejnosměrný proud, vodiče jsou zde červený (+) a černý (-). LED moduly jsou vždy na straně stejnosměrného proudu.

Červený vodič ze zdroje připojíte z druhé strany „čokolády“ k červenému vodiči vedoucímu k prvnímu LED modulu (plus na plus).

Černý vodič ze zdroje připojíte z druhé strany „čokolády“ k černému vodiči vedoucímu k prvnímu LED modulu (mínus na mínus). Vždy tedy bude vše propojené z plus na plus až po poslední modul a z něj až zpět do zdroje. Pokud jste pro zapojení LED modulů do sestavy použil jiné barvy vodičů jako já, nesmíte poplést, co je pro vás červený a co černý.

Potom už lze zdroj zapojit do zásuvky a pokud je vše propojené schválně, sestava začne svítit. Paralelní zapojení jednotlivých modulů má navíc tu výhodu, že pokud z jakéhokoliv důvodu jeden odejde, ostatní by měly svítit dál. Teď už stačí jen sledovat hřejivost, která by měla být jen zcela minimální a neměl byste se nikdy dostat na výrobcem deklarovanou maximální teplotu modulu. jinak lze řešit aktivním větrákem pro PC, to ale teď neřešme.

POZOR, nikdy netestujte na zdroji funkčnost jediného LED modulu, tedy že byste zapojil do zdroje jen jediný LED modul. Proud generovaný zdrojem a dimenzovaný pro devět LED modulů by tento jeden zcela spolehlivě zničil.

POZOR, nikdy nezapojujte zdroj nejprve na straně AC do zásuvky a teprve potom k LEDkám, především pokud byste použil zdroj s volitelnou výší výstupního proudu.. Vždy nejprve propojte DC stranu dohromady (všechny LED moduly ke zdroji) a teprve potom zapojujte zdroj do zásuvky. V opačném případě je tu velmi vážné riziko, že poškodíte LED.

Žebra a nosné „L“ profily uprostřed a jeden opěrný „T “ profil . Zbytek netřeba řešit

Žebra a nosné „L“ profily uprostřed a jeden opěrný „T “ profil . Zbytek netřeba řešit

„čokoláda“ s připojením vodičů z led modulu vpravo a zdroje vlevo. Mám tam dva zdroje, proto jsou tam vodiče čtyři. Jak vidíte, sám dodržuji bar vu jen z půlky, tedy „černá jde na černou“, mínus na mínus

„čokoláda“ s připojením vodičů z led modulu vpravo a zdroje vlevo. Mám tam dva zdroje, proto jsou tam vodiče čtyři. Jak vidíte, sám dodržuji barvu jen z půlky, tedy „černá jde na černou“, mínus na mínus

Takto vypadají wago svorky, spojení zdroje s kabele m do zásuvky. Rozhodně to není optimální v rámci bezpečnosti a mohu si to dovolit jen proto, že mi do tohoto sklepa nikdo neleze. Zdroj je hliníkový, proto je tam navíc i zelenožlutý vodič „ zem“. A navíc je to na fotce „zdvojené“, protože dva zdroje. Každý má samozřejmě svůj napájecí kabel .

Takto vypadají wago svorky, spojení zdroje s kabelem do zásuvky. Rozhodně to není optimální v rámci bezpečnosti a mohu si to dovolit jen proto, že mi do tohoto sklepa nikdo neleze. Zdroj je hliníkový, proto je tam navíc i zelenožlutý vodič „zem“. A navíc je to na fotce „zdvojené“, protože dva zdroje. Každý má samozřejmě svůj napájecí kabel.

Pokus o fotku posledního modulu v řadě, jsou osazen é jen oba konektory „na vstupu“, druhá strana tohoto modulu je prázdná. Také je s troškou předsta vivosti vidět, že jde z předchozího LED modulu vodič z „plusu do plusu“ a z „mínusu do mínusu“

Pokus o fotku posledního modulu v řadě, jsou osazené jen oba konektory „na vstupu“, druhá strana tohoto modulu je prázdná. Také je s troškou předsta vivosti vidět, že jde z předchozího LED modulu vodič z „plusu do plusu“ a z „mínusu do mínusu“

Napsat komentář